Чем покрасить профильную трубу теплицы

Все дачники мечтают иметь у себя в огороде надёжную теплицу, которая прослужила бы очень много лет. Поэтому хотелось бы предложить достойную альтернативу заводским парникам, у которых будет во много раз лучше каркас.

Ведь согласитесь за счёт её вы снимаете с грядок хороший урожай. Также она прекрасно защищает ваши растения от неблагоприятных факторов окружающей среды, которых существует очень много. Так вот, скоро начинается дачный сезон и надо будет высаживать рассаду. Но, чтобы это сделать, многие задаются вопросом: какой материал лучше для теплицы и как её сделать своими руками? Да конечно в интернете можно найти много разных способов. Но всё таки считаю лучшим вариантом, если хотите сделать её сами, это профильная труба и поликарбонат.

На сегодняшний день самым популярным считается сотовый поликарбонат. У него отличная пропускная способность солнечного света, также изумительно держит тепло и очень лёгок для своих размеров. А самое главное – не сильно дорогая цена, как у других материалов с такими же результатами.

Самодельная теплица из профильной трубы и поликарбоната

Бывают разные виды теплиц (двухскатные, односкатные). Я же в этой главе хочу рассказать, как сделать арочный тип парника. Поэтому кто из вас имеет представление об изготовлении, тот легко соберёт её.

1. Для начало нужно определится с местом. Ставится она таким образом, чтобы одна длинная сторона смотрела на юг.

2. Начинаем загибать дуги, предварительно очертив с каждого края профиля по метру. Нужно это для того, чтобы именно от этой черты начинать гнуть трубу с помощью трубогибочного инструмента. Но не забудьте отрезать от него 10 см. для небольшого припуска и регулировки поликарбоната. Их нам нужно для 6 метровой теплицы 7 шт, а для 4 метровой 5 шт.

Кстати, в целях экономии я беру металл для конструкции 20х20 мм. Вы же можете с таким сечениям применить для перемычек, а уже 40х20 гнуть для теплицы.

3. Теперь выставляем плоскость, где будем варить торцевые части. Она должна быть по уровню, чтобы не получилась винтом.

4. Берём два 6 метрового профиля и разрезаем на 2 части, чтобы они получились по 3 м. и привариваем к двум торцевым дугам с низу. А уже оставшиеся две палки варим, как стойки на низ и верх загнутой арки, но от середины основания нужно отметить по 40 см. в разные стороны. Чтобы было понятнее я нарисовал примерный чертёж переднего торца парника.

5. Следующим этапом вырезаем и варим перемычки.

Не забывайте очищать швы, чтобы при прикручивании поликарбоната не повредить его.

6. Осталось сварить только дверь и передний торец будет готов. Отмеряем наш проём, в данном случае он у нас 80 x 1,85 и делаем её на 1 см. меньше. То есть 79 x 1,84 см., отрезаем с профиля сначала 3 коротких, а затем две длинных палки.

Швы сваривать нужно на прихватку, чтобы дверь при сварке сильно не повело. И ещё старайтесь пользоваться угольником для выставления стоек и перемычек.

7. Далее привариваем шарниры с внутренней стороны, но сначала выставляем зазоры, чтобы было хорошее открытие и закрытие дверки.

После выставления и прихватки петли, можно глянуть на открытие.

8. Ваша передняя часть готова, но чтобы дверь не выворачивалась в другую сторону, нужно приварить косынки по углам в верху и внизу.

9. Заднюю часть торца, делаем аналогично, положив на переднею часть и поджав их между собой струбцинами.

Самое главное не спутать стороны дуг которые вы гнули, иначе после трубогибочного инструмента, они могут быть разные. Лучше всего наметить и делать все арки одной стороной.

10. Также вместо двери можно сделать с окном, но это уже на ваше усмотрение.

11. Когда всё подготовили и сделали, переходим к месту, где будем устанавливать парник. Делаем разметку, чтобы диагонали совпадали и по углам вбиваем уголки, примерно на 2,5–3 метра, при этом не забываем выставить их по нивелиру или лазерному уровню. Привариваем к уголкам переднюю и заднюю часть теплицы, а уже к ней привариваем профиль 5,96 по всей длине. Тогда длинна теплицы получится ровно 6 метров.

Уголок должен оказаться внутри теплицы, чтобы в последствии не мешал поликарбонату.

12. Теперь внизу, где приваренный металл, по всей длине натягиваем шнурку и вбиваем арматуру, в том месте, где будем ставить дуги. Таким же действием вбиваем, где стоят дверные стойки.

Читать также  Как назвать коня клички русские

13. Дальше устанавливаем и привариваем дуги, предварительно загрунтовав все детали теплицы. Натягиваем шнурку, где будут перемычки. С помощью палки, выравниваем арку к нитке.

14. Соответственно, чтобы торцевые при натяжки нитки не гнулись и стояли по уровню, их тоже временно подпираем, пока не сварим все перемычки.

15. Свариваем перемычки с обоих сторон, передвигая дуги к сваренным перемычкам, тогда они все будут по уровню.

16. Вот такая конструкция должна у вас получиться.

Кстати, арки и перемычки лучше ставить по одной. Если установить сразу все, они будут выгибаться и мешать натянутой шнурке.

17. Ну и последним этапом покрываем её поликарбонатом. Сначала разрезаем лист на пополам и накрываем торцы, лишнее отрезаем ножом.

18. Затем стелем листы по краям и в конце закрываем середину.

Вот таким способом, была сделана самодельная теплица.

Изготовление двухскатной теплицы по чертежу

Этот вариант теплицы немного посложнее, да и профильной трубы уйдёт побольше. Такая конструкция позволяет выращивать более высокие растения.

Кстати, для стен и крыши теплицы, лучше покупать профиль 40х20, а для перемычек можно использовать 20х20.

1. Первое с чего нужно начинать её делать, это с примерного чертежа.

2. Далее определяемся с местом, где будем делать теплицу. Выравниваем площадку и изготавливаем боковые стены, их должно быть 2 шт.

Перед тем, как приваривать стойки к 6 м. профилю, не забудьте измерить диагональ.

3. Таким же образом делаем торцевые стены, которые с дверями и окнами. При этом зазор между стойками и дверями должен быть 1 см.

4. Устанавливаем конструкцию на выравненные (нивелиром) кирпичи и свариваем все стены между собой.

5. Далее установить основания теплицы с помощью уголков и арматуры, как написано выше (в первой главе) или же залить ленточный фундамент. Это уже на ваше усмотрение.

6. Варим крышу. По желанию в ней тоже можно сварить пару окон, для лучшего проветривания.

Кстати, перемычки лучше делать через 50 см., чтобы карбонат дольше простоял и не лопнул под воздействием снежных осадков.

7. И постепенно устанавливаем её на стены парника.

8. Зашиваем нашу конструкцию поликарбонатом. Только не забудьте зачистить и покрасить трубы теплицы. Все торцы проходим клейкой лентой, для герметизации.

Как видите сложности в изготовлении никакой нет. Она получается дороже торговой, но зато надёжней.

Видео теплицы из поликарбоната своими руками

В этом видео предлагаю посмотреть, как сделать самодельную теплицу? В чём её преимущество и правильное расположение на земле, с учётом лёгкого полива.

Как видите всё легко и просто. А, как вы понимаете, скоро наступает сезон посадок и лучшего варианта теплицы, чем из профильной трубы и поликарбоната не найти.

В видео было рекомендовано расположение теплицы с учётом лёгкого полива, а раз уж об этом заговорили, предлагаю посмотреть, как сделать капельный полив своими руками.

Как сделать арочную теплицу самостоятельно?

Хочу предложить ещё один способ, как сделать арочную теплицу, но он пожалуй самый сложный в изготовлении. В цене тоже не из дешевых. В такой конструкции можно садить много растений на продажу.

1. Для начала бурим и заливаем столбики 50х25 глубиной 1 м. по периметру. Делаем это с помощью шнурки натянутой по углам. На них привариваем накладные пластины. Выравниваем нивелиром одинаковую высоту.

Так как лист поликарбоната шириной 2,10, то столбики заливаем на таком же расстоянии. На торцевых стенах можно залить произвольно, так как там из-за дверей другая конструкция.

2. Сверху накладных, также по периметру, укладываем трубы 40х20 и привариваем к ним. Только не забудьте, проверить диагональ основания теплицы.

3. Далее заготавливаем арки из 6 метрового профиля с жесткостью из перемычек и основанием. Для экономии допускается сделать дуги таким способом, чтобы в последствии стыки поликарбоната крепились на металл 40х60, а середина 20х20.

4. Устанавливаем на основание теплицы вертикальные столбики, высотой около 2 метров с расстоянием между собой 700 мм. На них привариваем изготовленную арку.

5. Для жесткости конструкция навариваем перемычки. Но делаем это не только по всей длине вертикальных стоек, но ещё и вдоль всех наших ферм. Соединяя их между собой.

6. Также варим перемычки между углами основания арки и стойки.

7. Чтобы конструкция не была шаткая, нужно по углам приварить раскосы и залить фундамент по всему периметру. Также для надёжности в середине строения можно залить столбы с закладными.

8. Теперь с одной стороны торца варим и устанавливаем двери, а с другой окна для вентиляции. Всю конструкцию красим в любой цвет, какой вам нравится.

9. Вот наконец и дошли до поликарбоната. Начинаем крепить с крыши. Соединяем листы между собой стыковочным профилем. Чтобы легче, было закрутить их, пользуемся двумя досочками, на которые можно положить стремянку и спокойно ходить по ней.

Читать также  Грибы волнушки рецепты приготовления на зиму

10. После арок зашиваем торцы и бока теплицы.

11. Ну и в завершении хотелось бы предоставить чертёж этой чудо теплицы.

Надеюсь с теплицами всё понятно, выбирайте любую и стройте. Хорошего вам урожая.

Первая же оттепель в зимнем сезоне напоминает дачникам, что пора вспомнить, в каком состоянии находятся теплицы на их загородных участках. Опытные садоводы готовы дать рекомендации, как лучше подготовить теплицу к новому сезону и как выбрать новую теплицу, если старая пришла в негодность или планируется установка теплого дома для растений впервые.

Сегодня дачники часто могут найти в продаже теплицы из квадратной трубы. Каркас такой теплицы изготовлен из стальной трубы квадратного сечения. Каркас чаще всего красится грунтовкой прямо по чёрному металлу. Это, по замыслу производителей, защищает теплицу от коррозии. При этом уже при приобретении теплицы продавцы предупреждают, что в превентивном порядке покраску теплицы желательно обновлять в конце каждого дачного сезона, иначе она способна быстро разрушиться. Дополнительной заботой для дачников чаще всего становится и необходимость уборки снега с теплицы. Трубы с квадратным сечением, использование которых лежит в основе строительства такой теплицы, за счет полого центра подчас не выдерживают больших масс снега и прогибаются или даже ломаются.

Сегодня в качестве альтернативы теплицам из квадратной трубы предлагаются теплицы из стального оцинкованного профиля. Такая теплица может выполняться на фундаменте или без него. Не очень масштабные теплицы могут быть просто вкопаны в почву. При этом любые теплицы из стального оцинкованного профиля отличаются высокой надежностью. Такие теплицы не нуждаются в дополнительном уходе. Им не нужна дополнительная покраска между сезонами и не требуется грунтовка.

За счет этого они очень удобны для использования под стекло. То есть такие теплицы могут использоваться не только для обеспечения легкого и гарантированного выращивания в средней полосе теплолюбивых культур в летние месяцы. Теплицы, используемые под стекло, прекрасно переносят зиму. Прочный каркас из оцинкованного стального профиля выдерживает большие нагрузки. В результате теплица из оцинкованного стального профиля идеальная для зимних садов и теплиц. Используя такой профиль, можно создать зимний сад или обеспечить всю семью собственными свежими овощами и фруктами круглый год.

Как правило, производители и продавцы теплиц любого типа обязательно предупреждают покупателей о вариантах ухода за теплицей. Более того, сегодня добросовестный продавец «отслеживает» судьбу предложенного товара. Например, этой зимой многие покупатели теплиц были приятно удивлены сообщениям, поступившим от продавцов товара о мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы этой снежной зимой, теплицы, выполненные из любых материалов, не пострадали.

Уход за теплицей

Для того, чтобы предотвратить возможные поломки теплицы, владельцам теплиц рекомендуется поставить подпорки под боковые стенки и конёк теплицы. Подпорки устанавливаются изнутри теплицы. Для того чтобы обеспечить долговечность теплицы, достаточно установить деревянные подпорки, которые предотвратят возможность проседания теплицы под тяжестью снега. Подпорки обязательно необходимо устанавливать в тех ситуациях, когда укрывной материал (сотовый поликарбонат или плёнка) не демонтируется на зимнее время.

Грамотная эксплуатация теплицы из поликарбоната заметно продлевает срок её службы. Это касается любых теплиц. Но все-таки дольше всего при правильной эксплуатации служат теплицы, имеющие каркас из оцинкованного стального профиля. Их технические характеристики гарантируют, что использование таких теплиц без капитального ремонта возможно в течение 30 лет и более.

Металлическая профильная труба оптимальна для изготовления каркасов небольших хозяйственных построек, в том числе, теплиц. Ее применение в строительных конструкциях обеспечивает им:

  • легковесность,
  • механическую жесткость,
  • устойчивость,
  • удобство транспортировки,
  • невысокую трудоемкость монтажа,
  • снижение себестоимости строительства,
  • уменьшение длительности строительства,
  • снижение нагрузки на грунт,
  • возможность реализации пространственных форм любой сложности.

Особенности формы каркаса для теплицы

Основными параметрами каркасов для теплиц являются:

  • высота,
  • ширина,
  • форма ската,
  • угол наклона ската.

Обычно каркас представляет собой несколько одинаковых плоских элементов (рам), установленных на одинаковом расстоянии по всей длине теплицы. Плоскость рам вертикальна и перпендикулярна продольной оси теплицы. После установки в требуемое положение рамы соединяются в нескольких местах в жесткую конструкцию продольными профильными трубами. При необходимости длина подобной металлоконструкции может быть увеличена установкой дополнительных рам. Поэтому длина теплицы не является важной характеристикой.

Самыми распространенными пространственными формами для теплиц являются:

  • арочные – стеновые трубы являются дугами, сходящимися к продольному горизонтальному коньковому брусу,
  • односкатные – чаще всего, примыкающие к другим капитальным постройкам, с углом наклона ската от них,
  • двускатные – прямолинейные и вертикальные стеновые трубы соединяются наклонными трубами, сходящимися к продольному горизонтальному коньковому брусу,
  • голландские – аналогичны двускатным, но прямолинейные стеновые трубы расширяются к основанию, что обеспечивает теплице улучшенную устойчивость,
  • пирамидальные – прямолинейные стеновые трубы соединяются вверху в одной точке.
Читать также  Встраиваемый пылесос для дома

Этап 1: определение типа и размеров теплицы

Поскольку все рамы идентичны по форме и размерам, то изготовив одну из них, в дальнейшем можно использовать ее в качестве шаблона. Наибольшим внутренним объемом обладают арочные и двускатные теплицы. Однако для изготовления арочной конструкции необходим качественный трубогибный станок, поскольку даже незначительное различие размеров поперечных элементов приведет к сложности монтажа светопрозрачной оболочки и ухудшению эстетичности всей конструкции. Поэтому оптимальным выбором являются двускатные теплицы, которые:

  • подходят для растений различной высоты,
  • обеспечивают хорошую освещаемость,
  • позволяют просто устанавливать дополнительные элементы: двери, форточки, рамы и др.,
  • способствуют самостоятельному сходу снега с крыши.

Для снижения отходов следует учитывать длину реализуемой профильной трубы, которая чаще всего равна 6 м. Поэтому, приняв высоту стены 1,7 м (на одну раму уйдет 1,7*2=3,4 м), от трубы остается кусок 2,6 м, который уходит на скаты крыши (по 1,3 м). При угле наклона ската 30°, получаем ширину теплицы 2,25 м (0,866*1,3*2). Длина теплицы может быть любой (примем 7 м). Таким образом, периметром теплицы будет прямоугольник со сторонами 2,25 м и 7 м.

Этап 2: заливка фундамента

Для теплицы из профильной трубы необходим фундамент. Оптимальным вариантом будет ленточный фундамент, располагаемый по периметру будущей теплицы. Ниже изложен простейший способ его сооружения.

Участок под теплицу выравнивается до максимального перепада не более 10 см. По углам периметра теплицы вбиваются колышки, а на них натягивается шнур (прямоугольность периметра контролируется равенством длины диагоналей). По обозначенному контуру роется траншея шириной 50 см. Ее глубина должна превышать глубину промерзания грунта. На дне траншеи укладывается и трамбуется песчаная подушка (толщина 10 – 15 см). Рубероидом или другим гидроизоляционным листовым материалом обкладываются стенки и дно траншеи. Затем по всему периметру траншеи укладываются параллельные арматурные пруты, и в нее заливается бетонная смесь до уровня грунта.

После его застывания на верхнюю поверхность укладываются 3÷4 ряда кирпичной кладки, чем обеспечивается ровность и горизонтальность верхней плоскости фундамента и защита от излишней поверхностной влаги. В кирпичной кладке следует установить закладные детали, к которым будет крепиться каркас теплицы. Эти детали должны быть по углам и через 1÷1,5 м по длине двух длинных сторон. Закладные детали каждой стороны должны лежать на одной прямой, а расстояние между смежными закладными деталями каждой стороны должно составлять 2,25 м.

Этап 3: изготовление рам

Для рам целесообразно использовать профильную трубу 40х20 мм. Прямоугольное сечение труб позволяет отказаться от их полного разрезания и дальнейшего соединения полученных отрезков. Для этого следует воспользоваться болгаркой и вырезать из трубы треугольные участки на расстояниях от одного из ее концов 1,7 м, 3 м (1,7+1,3) и 4,3 м (3+1,3). Угол выреза должен быть равен 90° за вычетом угла сгиба. Затем труба сгибается по оставшейся целой стороне и образовавшийся стык проваривается.

Количество таких элементов должно соответствовать количеству рам в каркасе.

Теперь необходимо установить дополнительные элементы для двери и форточки на торцевые рамы. Для этого в них ввариваются горизонтальные поперечные профильные трубы 40х20 мм длиной 2,25 м между точками соединения стены и ската и в основание. Между ними вертикально ввариваются трубы 40х20 мм длиной 1,7 м, расстояние между которыми должно быть 70 см (для двери) и 80 см (для форточки). В раме с форточкой вваривается еще одна горизонтальная труба, определяющая высоту форточки.

Двери и форточка изготавливаются из трубы 20х20 мм по реальным размерам получившихся проемов.

Этап 4: сборка каркаса

Первой устанавливается и фиксируется строго вертикально к закладным деталям одна из торцевых рам. Затем последовательно устанавливаются вертикально и привариваются к закладным деталям ближайшие промежуточные рамы каркаса. Каждая такая рама соединяется с ближайшей уже смонтированной рамой продольными горизонтальными отрезками профильных труб 20х40 мм длиной равной шагу между рамами. Эти элементы жесткости крепятся между самыми верхними точками рамы, образуя конек между скатами, и на 10 см ниже точки соединения ската со стеной. Последней устанавливается вертикально и аналогично связывается с каркасом вторая торцевая рама.

На готовый каркас устанавливаются на навесы двери и форточка.

Этап 5: монтаж светопрозрачной оболочки

В качестве материала для светопроницаемых стен и крыши целесообразно использовать поликарбонат или плотный полиэтилен. Для их крепления используются саморезы с гидронепроницаемыми шайбами.

Стыки в оболочке замазываются силиконом, а стык между оболочкой и фундаментом заливается цементно-песчаной смесью.

Автор записи: sisadmin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *