Формировка винограда на одноплоскостной шпалере

Содержание:

Многие садоводы-любители с удовольствием занимаются выращиванием винограда. Правильно подобранная шпалера и формировка винограда нужны для получения высокого урожая. Шпалера является лучшей опорной системой для столовых и винных сортов культуры. Ее структура позволяет производить оптимальную обрезку. Такая обрезка помогает повысить не только урожайность, но и качество ягоды. Закрепление кустов винограда на шпалере необходимо сделать уже через год. Это поможет вовремя и качественно делать работы по формировке виноградных кустов. Поэтому заблаговременно нужно подготовить шпалеру.

Благодаря шпалере виноградные побеги растут быстрее и не ломаются, что улучшает урожайность в несколько раз.

Что представляет собой шпалера?

Шпалера состоит из крепких крайних столбов и более тонких промежуточных кольев. Столбы и колья могут быть выполнены из металла, железобетона или дерева. Между ними натягивается оцинкованная проволока. Длина кольев должна быть большой, до 2 м. Это даст растениям возможность развить больше листовой массы. Большая листовая поверхность обеспечит более высокое качество ягоды.

Двухплоскостная шпалера дает растениям еще больше простора. Ее структура позволяет избегать взаимного затемнения листьев. Листья распределены равномерно и получают максимальное количество солнечных лучей. Растения не только лучше освещены, но и хорошо проветриваются. Конструкция такой шпалеры несколько иная. Колья представляют собой треугольники на ножке. Они формируются путем присоединения к кольям дополнительных реек под углом. Рейки размещаются на кольях на высоте 20 см от поверхности.

Схема одноплоскостной шпалеры.

Плоскость треугольников перпендикулярна линии ряда. Расположенные вдоль ряда, параллельно друг другу, треугольники позволяют натянуть дополнительные ряды проволоки.

Расстояние между рядами должно составлять 2,5 — 3 метра. В зависимости от сорта винограда саженцы высаживают в рядах на расстоянии от 1 до 2 и больше метров. Оптимальным расположением рядов шпалеры будет направление с севера на юг.

Именно такое направление даст растениям максимальное освещение и проветривание.

Такая конструкция более затратная, чем обычные колья или одноплоскостная шпалера. Зато в долгосрочной перспективе она себя полностью оправдает. С ее помощью можно раскрыть весь потенциал сорта.

Одним из оптимальных способов является бесштамбовая веерно-рукавная формировка винограда по шпалере.

Бесштамбовая веерно-рукавная формировка винограда

При правильной посадке саженца верхний глазок должен быть углублен в почву на глубину от 5 до 10 см. В таком положении у растения не сформируется штамб. Штамб — это ствол растения, расстояние от корневой шейки до первой ветви кроны. При бесштамбовом способе формировки стволу нельзя дать сформироваться. Это позволит в дальнейшем облегчить пригибание лозы к почве. Весной на саженце должны сформироваться четыре побега. Все лишние побеги нужно удалить. Оставляют самые сильные ветви, а также те, которые расположены ближе всего к шпалерной проволоке. Осенью укрепившиеся побеги укорачивают до 70 — 80 см. Если в первый год не удалось добиться полноценных четырех побегов, придется отложить формировку на год. Побеги обрезают и на кусте оставляют в сумме 5 — 6 почек. Из них на следующий год будут формироваться необходимые четыре побега.

Схема двухплоскостной шпалеры.

На второй год производится формировка винограда по шпалере. Четыре побега раскладывают в форме веера и привязывают к нижней проволоке опоры. Это будущие рукава куста. На них надо вырастить по два побега.

Для этого с рукавов в течение лета удаляют все лишние почки. Оставить нужно только два верхних глазка на внешней стороне побега. На втором году уже может появиться первый урожай. Но чрезмерно нагружать растение гроздями и побегами не нужно. Это помешает ему окрепнуть и сформировать мощный куст. Можно оставить в лучшем случае половину грозди на одном рукаве.

Осенью формируется на каждом рукаве побег замещения и плодоношения. Нижний побег надо укоротить на 2 — 3 почки, а верхний — на 7 — 10 почек (стрелка плодоношения). Лозу укрывных сортов прижимают к почве и укрывают на зиму землей.

Весной следующего года каждый рукав под углом подвязывают к шпалере. Стрелки плодоношения нужно закрепить на той же проволоке горизонтально. Если сразу не выходит это сделать, рисковать не стоит.

Лучше ежедневно наклонять стрелку в нужном направлении, пока не удастся достичь желаемого. Правильно расположенная плодовая стрелка даст хороший урожай уже в этом году.

На побеге замещения соцветия надо удалить. Это позволит его укрепить. Необходимо оставить два верхних побега с внешней стороны. Из этих двух побегов в следующем году снова будут сформированы побег замещения и стрелка плодоношения.

Как формировать штамбовые кусты винограда на шпалере?

Расчет расстояния между шпалерами.

В первый год формируется штамб. Для этого все ветки удаляются, остается побег с двумя глазками. За лето из этих глазков нужно вырастить два сильных побега.

Весной второго года самый сильный побег обрезается так, что у него остаются три глазка. Другой побег остается в качестве запасного варианта, на случай гибели первого побега. На запасном побеге оставляют два глазка.

Главный побег привязывают вертикально к шпалере. В конце августа его нужно прищепить для того, чтобы он окреп.

Весной следующего года основной побег, представляющий собой штамб, обрезают на нужную высоту (50 или 90 см). С него удаляют все побеги, кроме двух верхних. Из них будут формироваться рукава куста.

На каждом побеге оставляют только две нижние почки, все остальное обрезают. Рукава закрепляют на проволоке шпалеры.

С резервного стебля удаляются все побеги, кроме двух самых сильных. Нижний побег обрезается так, чтобы на нем остались две почки. На верхнем стебле остаются от 8 до 15 почек.

На четвертый год производится обрезка верхних рукавов. Из них должны вырасти по два побега из верхних почек. Побеги надо закреплять на проволоке шпалеры так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 см.

На пятый год обрезка куста производится таким же способом. За это лето должны вырасти побеги, из которых будут формироваться побеги плодоношения и замещения.

Схема устройства дренажных колодцев для полива винограда.

Читать также  Мохообразные растения примеры и названия

Весной шестого года начинается формирование плодовых стеблей. Для этого нижний побег обрезается на 2 — 3 глазка.

Это будет побег замещения. Верхний обрезается на 7 — 10 глазков. Из него будет развита лоза плодоношения.

На одноплоскостной шпалере формируются по два плодовых звена, а на двухплоскостной можно сформировать по четыре звена.

Плодовое звено всегда формируется из двух нижних почек. Правильно заложенное один раз плодовое звено плодоносит на этом же месте долгие годы, восстанавливая само себя.

Как сделать влагозарядный полив?

Осенью растениям необходимо сделать влагозарядный полив. Особенно важно провести такой полив саженцев при посадке.

При правильно сделанном влагозарядном поливе почва должна основательно увлажниться не только на глубину корня саженца, но и на 10 см глубже. Поливают растения с конца сентября и до начала октября, несмотря на наличие дождей.

Если идут обильные дожди, интенсивность полива можно уменьшить. Проверяют состояние почвы с помощью лопаты. После такого полива саженцы становятся более устойчивыми к морозам. Хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло.

Как нужно подвязывать побеги?

В качестве подвязочного материала подойдет отрезок шпагата, мочала, ленты, бинта или тонкой материи. Лучшим материалом считается вымоченное в воде мочало.

Подвязочный материал сначала крепко привязывают к проволоке в нужном месте двумя узлами. После этого аккуратно подвязывают побег винограда на шпалере. Побег сжимать сильно нельзя. В узле должно оставаться место для утолщения стебля. Если стебель сильно затянуть подвязкой, питание его ухудшится. Побег может получить повреждение и даже погибнуть. Придется формировать новый побег.

Чтобы избежать перетирания стеблей проволокой, лучше использовать крепление «восьмеркой». Таким образом, между проволокой и стеблем будет находиться перевязочный материал. Он не даст повредиться побегу.

Идеальные условия для развития побегов и гроздей создаются, если привязывать побеги под углом 45°. Но главное — распределить их на равном расстоянии друг от друга.

Этот раздел я намеренно расположил выше "закладки виноградника", так как именно от выбора будущей шпалерной системы и формировок будет зависеть схема планировки виноградника. Рекомендую очень внимательно отнестись к теме шпалер, это не просто опора для ваших кустов, это без преувеличения — "фундамент" урожайности будущего виноградника. Всегда существуют лимитирующие факторы ограничивающие потенциал кустов, такие как плодородие почвы, влагообеспечение, климат региона и так далее. Шпалеры и формировки можно смело назвать важнейшим лимитирующим фактором продуктивности виноградника. Никакие удобрения и самый тщательный уход не позволят вам компенсировать недополученную кустом солнечную энергию, и именно шпалеры играют в этом главную роль. В непосредственной связи с конструкцией шпалеры находится формировка винограда и его обрезка. Рассмотрим два основных типа формировки — кордонную и веерную, все остальные — лишь вариации на тему этих двух. Специально для начинающих приведено несколько практических примеров обрезки винограда со схемами и видео инструкциями. Вы можете задать свои вопросы в комментариях к статьям, я обязательно отвечу, и возможно, они станут поводом к созданию новых материалов.

Шпалера для винограда и продуктивность виноградника

Типов шпалер для винограда придумано множество, но мы можем легко их разделить на три принципиально различающиеся группы — вертикальные одноплоскостные (одно- или двух-строчные не имеет значения), вертикальные или наклонные с возможностью ведения свисающего прироста (сюда входят /, Y, T, Г-образные и т.д.) и горизонтальные шпалеры (перголы, беседки, арки, полукруглые, плоские, немного наклонные, любые, где побеги винограда располагаются горизонтально или близко к тому).

Шпалеры для ведения винограда со свисающим приростом

Следующий тип шпалер можно считать компромиссом между простой вертикальной и горизонтальной шпалерами. Сюда входят /, T, Y и Г-образные варианты, позволяющие вести свисающий прирост, то есть побеги после перерастания верхнего яруса свободно свисают вниз, их длина не ограничивается чеканкой. Шпалеры /, Т, Y-типа являются симметричными, прирост одинаково свисает в обе стороны, поэтому на участке они располагаются всегда по направлению север-юг, таким образом обеспечивается равномерное освещение обеих сторон.

Полярность винограда и способы её преодоления

Формировка виноградных кустов — важный элемент агротехники, с которым желательно разобраться до посадки кустов.

Для чего вообще куст нужно формировать? Почему его нельзя просто выращивать как куст смородины, например? Формировкой мы преследуем три основные цели:

  • Равномерное распределение частей куста в отведенном ему пространстве на шпалере;
  • Преодоление свойств полярности винограда;
  • Создание условий для ежегодной обрезки и регулирования силы роста кустов.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Горизонтальные кордонные формировки винограда

В прошлой статье я вкратце упоминал основной минус кордона, это бОльшая зависимость от влияния полярности, чем у веера. Есть и другие. Например, здоровье всего куста сильно зависит от состояния штамба и плеч. В случае повреждения одного плеча, например, из-за надлома при укрытии выходит из строя сразу половина крупного куста.

Нагрузка винограда глазками (почками) при обрезке куста

В непосредственной связи с обрезкой винограда находится тема нагрузки винограда глазками. Что это значит? Нагрузка глазками — это такое количество почек, оставленное на кусте после осенней обрезки, которое позволит получить нужное количество зеленых побегов на будущий год, достаточное для оптимального заполнения шпалеры. Главный принцип обрезки — замещение, был продемонстрирован в прошлых статьях, он показан в наиболее простом представлении для облегчения понимания процесса.

Длина обрезки плодовых лоз винограда

Я не планировал делать отдельную статью на эту тему, так как для тех кто немного вник в физиологию винограда ответ на вопрос очевиден. Но поскольку раздел предназначен для начинающих, и потому, что я довольно часто встречаю запросы на тему длины обрезки винограда, решил сделать небольшой материал, поясняющий термины и принцип выбора длины обрезки плодовых лоз.

  • Главная
  • Шпалеры и формировки

Обновленное на сайте

© 2019 Vinedresser — о винограде и виноградарстве для начинающих

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Виноградарство — сложное, но очень увлекательное занятие. Для многих оно даже становится делом всей жизни. Если вы решили заложить свой первый виноградник, надо освоить технологию посадки и основные формировки куста, которые нужны для поддержки здоровых, продуктивных растений, например, формировку на двухплоскостной шпалере.

Первый сезон: посадка и уход за виноградом

Очень важно изначально правильно рассчитать график проведения работ по уходу за молодыми растениями винограда. Допустим, точкой отсчета, т. е. время посадки растения, станет весна 2017 г. Высаживать виноград можно только с наступлением устойчивого тепла, когда земля хорошо прогреется. Обычно такие условия наступают в период с 20 апреля по 10 мая. Посадочные ямы пучше выкопать и заправить заранее. За неделю до посадки землю на участке, отведенном для виноградника, необходимо дополнительно прогреть, накрыв пленкой.

Читать также  Растение с трубчатыми цветками

Поскольку саженцы для посадки выкапывают осенью и держат в подвале до весны, за зиму они теряют большую часть накопленных питательных веществ. Поэтому перед посадкой их замачивают на 24-48 ч в растворе стимулирующего препарата (гумата натрия, гетероауксина, гумисола и т. п.) или меда (1 ст. ложку меда на 10 л воды). Кончики корней подрезают на 3-5 мм и окунают в раствор стимулятора.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Есть и другие способы восстановления саженцев после хранения. Например, за три недели до посадки их проращивают в обеззараженных (проваренных в кипятке) влажных опилках либо высаживают в полиэтиленовый контейнер с питательной почвосмесью из чернозема, песка и перегноя.

Емкости для проращивания держат в хорошо освещенном месте (например, на подоконнике), если нужно. перемещая их по мере передвижения солнца. Когда набухнут почки, саженцы пересаживают на постоянное место в открытый грунт.

Подготовленные саженцы размещают в посадочной яме таким образом. чтобы пятка оставалась ниже уровня почвы на 45-50 см. а верхняя почка прироста — на 7-10 см (рис. 1). Если пятку углубить больше, корни летом будут плохо прогреваться, а меньше — подмерзать зимой. После посадки саженца над лункой устанавливают микропарник из пленки на металлическом дугообразном каркасе, оставляют его до конца мая. В пасмурную погоду каркас на время снимают либо притеняют побеги на 3-4 дня листами бумаги или тканью, чтобы растения постепенно перешли от тепличного климата к обычному. Если все пройдет благополучно, к осени на каждом молодом растении сформируется один или два побега.

Опытные виноградари после посадки накрывают молодые растения перевернутыми ведрами без дна таким образом, чтобы верхняя почка саженца располагалась в центре конуса. Края ведер на 5-8 см вдавливают в почву. Такие устройства защищают побеги от заиливания во время полива. Трогать молодые побеги в этот период опасно, поскольку они еще очень хрупкие и могут обломиться от малейшего прикосновения.

А вот если установить ведра и наливать воду в основном в посадочную лунку вокруг них и немного внутрь емкости, корневая система растений будет защищена. Емкости используют в течение года, согласно нашему графику — с весны 2017 г. до весны 2018 г.

Весь сезон саженец поливают раз в две недели, ориентируясь на погодные условия [в жару норму полива увеличивают, в пасмурную или дождливую погоду — уменьшают). В начале августа в год посадки на зеленых побегах прищипывают верхушки, чтобы их рост замедлился и начался процесс вызревания лозы. При этом заранее, а точнее во второй половине июля, начинают подкармливать кустики фосфорно-калийными удобрениями, чтобы улучшить вызревание. Азот в этот период вносить категорически нельзя, иначе лоза бурно двинется в рост и не вызреет. Это правило ухода касается как молодых, так и взрослых кустов винограда.

В октябре 2017 г. побеги нужно будет обрезать. Если саженец дал один побег, на нем оставляют пять почек — четыре основных и пятую на тот случай, если одна или несколько основных погибнут, остальные обрезают (рис. 2а). Если на кусте два побега, на каждом оставляют по три почки –

две основные и третья для замены (рис. 26). Через две недели после обрезки место среза подсохнет, и кусты нужно будет укрыть на зиму, засыпав обрезанные побеги песком. Обычно расходуется два ведра на куст: одно высыпают в емкость без дна, а другое — в посадочную лунку вокруг емкости. Этого достаточно, чтобы растения нормально перезимовали.

Второй сезон: развитие куста

Весной следующего года зимнее укрытие нужно будет снять, по нашему графику, это произойдет примерно в середине апреля 2018 г. Сначала аккуратно отгребают песок вокруг ведра без дна, затем приподнимают емкость и рассыпают песок из него вокруг куста по периметру посадочной лунки. После этого ведро возвращают на место и устанавливают дуги и пленку для парника. Теперь остается просто следить за развитием почек.

До 2020 г. по графику формировки необходимо вырастить четыре побега.

Если на кусте с одним побегом все пять почек тронутся в рост, пятую нужно обломить. На каждом саженце с двумя побегами и тремя почками необходимо оставить по два прироста на побег. В конце мая — начале июня, когда прирост из почек достигнет 15-20 см в длину, парники с кустов снимают и убирают защитные ведра — они выполнили свою функцию и больше не нужны. В результате на молодых двулетних кустах останется по четыре нежных молодых побега (рис. 3). Они будут расти вверх, задача виноградаря в этот период — придать им направление под наклоном.

Кусты формируют для двухплоскостной шпалеры. Допустим, на участке уже установлены столбы с натянутой на них проволокой. Нижняя проволока шпалеры размещается на уровне 40-50 см от почвы. Понадобятся еще четыре проволочных отрезка длиной 1.3-1,4 м и диаметром 6-8 мм. Проволока должна быть гладкой, ребристые прутья Если на кусте с одним побегом все пять почек тронутся в рост, пятую нужно обломить.

На каждом саженце с двумя побегами и тремя почками необходимо оставить по два прироста на побег. В конце мая — начале июня, когда прирост из почек достигнет 15-20 см в длину, парники с кустов снимают и убирают защитные ведра — они выполнили свою функцию и больше не нужны. В результате на молодых двулетних кустах останется по четыре нежных молодых побега (рис. 3). Они будут расти вверх, задача виноградаря в этот период — придать им направление под наклоном.

Кусты формируют для двухплоскостной шпалеры.

Допустим, на участке уже установлены столбы с натянутой на них проволокой. Нижняя проволока шпалеры размещается на уровне 40-50 см от почвы. Понадобятся еще четыре проволочных отрезка длиной 1.3-1,4 м и диаметром 6-8 мм. Проволока должна быть гладкой, ребристые прутья нежелательно использовать, они могут травмировать молодые побеги. Каждый отрезок одним концом на 10-15 см аккуратно (чтобы неповре-дить’корни) заглубляют в почву возле куста под наклоном 30 40° от центра. Верхний конец проволоки натягивают и закрепляют на нижней шпалере — по два отрезка с левой и правой стороны. По этим проволокам по мере роста направляют и подвязывают зеленые побеги — по одному на каждую опору (рис. 4). Когда длина побегов превысит длину направляющих опор, рукава подвязывают вертикально вверх.

Читать также  Горький перец с чесноком на зиму

В начале августа побеги чеканят, т. е. прищипывают у них верхушки. В течение всего сезона удаляют пасынки. Иногда на кустах преждевременно образуются кисти, их также обрывают. Все это делается для того, чтобы растения направляли питательные вещества на рост мощных побегов.

В октябре 2018 г. наклонные опоры нужно будет убрать, они больше не нужны. Для этого обрезают веревки, подвязывают побеги к проволоке, а затем аккуратно вытаскивают из земли проволочные отрезки. К этому времени лоза должна вызреть. Освобожденную от опор лозу обрезают таким образом, чтобы в наклонном положении обрезанные побеги доходили до нижней шпалеры (рис. 4).

Если листья еще не опали, обрывают их. Через 10-12 дней после обрезки лозу пришпиливают к земле и укрывают. Плотное укрытие из песка и почвы уже не требуется. Все комплексно-устойчивые сорта укрывают легко — пленкой, стеклотканью, рубероидом, полипропиленовой тканью (мешки из-под сахара, риса), края укрытия закрепляют, чтобы его не сдуло ветром, кирпичами, досками или просто насыпают на них немного земли. На этом работы по формировке кустов в 2018 г. заканчиваются, растения отправляются зимовать.

Задача третьего сезона: плодовые звенья

В середине апреля 2019 г. укрытие с винограда снова нужно будет снять и отшпилить лозу от земли. После этого выполняют так называемую «сухую» подвязку: все четыре рукава направляют в обе стороны наклонно, по два налево и направо, и закрепляют на нижней шпалере (рис. 5).

Задача виноградаря на третий год после посадки — сформировать плодовое звено на каждом рукаве. Плодовое звено состоит из сучка замещения и сучка плодоношения. После «сухой» подвязки на каждом из четырех рукавов в начале мая начнут расти молодые зеленые побеги. На каждом рукаве оставляют 3-4 самых лучших из них, остальные обламывают. На третий год жизни кусты могут выбросить кисти. На сильных рукавах (диаметром более 7 мм) оставляют по одной кисти на побег, остальные обрывают (рис. 6>.

Весь сезон подвязывают зеленые побеги и удаляют пасынки, чтобы правильно распределить питание от корней к надземной части куста. От своевременности пасынкования зависят сила роста и мощность зеленых побегов.

Высота шпалеры составляет 2,5 м, к началу августа длина побегов, скорее всего, превысит этот показатель. Их чеканят – обрезают секатором на уровне поднятой руки. После чеканки может начаться буйный рост пасынков, их удаляют по мере появления.

Первый урожай снимают, когда поспеют ягоды. Листья после этого оставляют на кустах от одного до двух месяцев, в зависимости от срока созревания сорта. За это время побеги вызреют и превратятся в лозы. Если они вызреют на всю высоту шпалеры — значит, куст с лозами набрал необходимое количество питательных веществ и может нормально перезимовать. В середине октября куст снова обрезают. На каждом рукаве — четыре вызревшие лозы, вот из них и формируют плодовое звено.

Принцип обрезки вызревшей лозы приведен на рис. 6. места срезов обозначены стрелочками. Чтобы получить сучок замещения, на лозе А-В оставляют 3-4 нижние почки, остальные обрезают. Чтобы получить сучок плодоношения, на лозе C-D оставляют от 7 до 12 почек (а иногда и больше, все зависит от характеристики сорта). Лозы E-F и K-L полностью вырезают. На сучке замещения в следующем сезоне появится два мощных зеленых побега. Сучок плодоношения должен дать урожай. Через две недели после обрезки, когда подсохнут срезы, виноград снова можно укрывать на зиму как и в 2018 г.

Четвертый сезон: итоги формировки

На четвертый год жизни виноградника, в середине апреля 2020 г., кусты раскрывают и делают «сухую» подвязку. Сучок плодоношения и сучок замещения с обеих сторон шпалеры подвязывают к первой проволоке, размещая их горизонтально, почти параллельно земле (рис. 7).

Во второй половине мая, когда зеленые побеги достигнут 10-15 см в длину и появятся соцветия, начинают регулировать нагрузку на куст: обламывают и выщипывают все лишнее. На сучке замещения из 3-4 зеленых побегов оставляют два лучших, кисти на них обрывают (если есть). На лозе плодоношения из 7 и более побегов оставляют 3-4 самых лучших, с кистями. На зеленом побеге образуется от одного до трех соцветий — из них оставляют одно. Обычно это нижняя кисть, которой достается больше питательных веществ от корней. При выращивании крупноплодных сортов опытные виноградари придерживаются правила: на каждый зеленый побег —# одна кисть (рис. 8J. Если сорт в силу своих биологических особенностей формирует мелкие грозди, по 200— 400 г. оставляют по две кисти на побег.

Допустим, на кусте сорта Аркадия сучки замещения без кистей. На четырех рукавах — четыре сучка плодоношения, на каждой лозе плодоношения — четыре зеленых побега с одной кистью, всего 16 кистей. Аркадия — мощный сорт, у него бывают кисти более 1.5 кг, т. е. один куст дает около

20 кг ягод. Для четвертого года жизни это очень большая нагрузка, хотя куст такого возраста уже считается взрослым. Из 16 кистей обрывают самые худшие, оставляют 9-10 на куст, распределяя их равномерно (например, на двух рукавах — по две кисти, а на других двух — по три]. На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст? но контролировать их качество. Увеличивать нагрузку до бесконечности нельзя. Для взрослых растений сорта Аркадия оптимальная нагрузка, которая позволяет ежегодно собирать хороший урожай, составляет 15-16 кг на куст.

В течение сезона, как и в предыдущем 2019 г., побеги постоянно пасынкуют, в августе проводят чеканку, а в октябре обрезку (как показано на рис. 8). На сучке замещения из двух побегов снова оставляют один сучок замещения и одну лозу плодоношения. Лозу плодоношения прошлого года, которая уже дала урожай, вырезают.

В результате всех операций, проведенных по графику формировки, получают взрослый куст винограда, уход за которым состоит из повторяющегося из года в год цикла одних и тех же операций. Нужно отметить, что при выращивании комплексно-устойчивых сортов на винограднике проводят два профилактических опрыскивания. Первое – до цветения, в середине мая, а второе — после цветения, во второй половине июня, когда ягоды достигают размера горошины (приблизительно 5-6 мм в диаметре).

Автор записи: sisadmin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *