Уход за молодыми плодовыми деревьями

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.

Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Читать также  Как считать плотность застройки

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
— ствол;
— крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
— ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
— ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.

Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 – 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Читать также  Выращивание помидоров в сибири

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук

Послепосадочные мероприятия

Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят. Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам. При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку. Обычно побеги укорачивают на четверть.

Читать также  Асплениум стеной травянистые растения для открытого грунта

Свежие листья молодых растений – деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную. Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.

Подкормка

В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

Если почвы бедные, удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.

Полив

Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле – не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября – октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.

Мульчирование

Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование – покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками. Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

Осенняя перекопка

Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

Весенняя обработка почвы

Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.

Обрезка

На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.

Первая зимовка

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

Автор записи: sisadmin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *