Чем заделать углы в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Особенности отделки наружных углов

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Экологически чистое дерево издавна считалось отличным материалом для постройки дома. Избы или срубы, сооруженные из древесины, хороши тем, что в них дышится легко. Летом такие строения сильно не нагреваются, как кирпичные или каменные дома, и в них комфортно находиться даже в зной, а в морозные зимы стены из дерева хорошо держат тепло, не пропуская холод внутрь помещения. По этим причинам многие люди предпочитают строить свои дачи и загородные дома именно из древесины.

Схема последовательности внутренних работ по заделке трещин в бревне.

Однако наряду с вышеуказанными достоинствами дерево имеет и много недостатков. Так, под действием природных факторов оно подвергается деформации и порче. Влага способствует разбуханию древесных бревен, в сухую погоду они усыхают. Все это приводит к тому, что между венцами сруба начинают появляться щели, через которые в дом могут проникнуть ветра и холод, а дождь и сырость являются причинами гниения древесины и ее постепенного разрушения. Но эти процессы можно предотвратить, если вовремя произвести утепление сруба и герметизацию стыков бревен. Спасением жилища является качественная заделка швов между венцами. Какие материалы лучше использовать для герметизации стен и как правильно выполняется заделка швов в деревянном доме?

Стоит ли конопатить дом из дерева?

Самыми известными межвенцовыми утеплителями считаются мох, пенька и пакля. Достоинствами этих природных материалов являются устойчивость к температурным колебаниям, бактерицидным и плесневым грибкам, низкая теплопроводность, хорошая влагопоглощаемость. Но все меньшее количество людей, строящих срубы из бревен, применяет эти материалы для герметизации швов в деревянном доме. Почему же так уменьшился спрос на мох, паклю и пеньку?

Схема последовательности работ с герметиком для заделки трещин в бревне.

Процесс законопачивания щелей и промежутков между венцами достаточно трудоемок и долог, ведь требуется тщательно и равномерно заткнуть их натуральными материалами с помощью стамески. Стены нельзя конопатить сразу после возведения сруба, так как на его усадку потребуется не меньше года, а за это время влага уже может начать свое разрушающее дело. Недостатком конопатки пакли и мха является то обстоятельство, что этот процесс нужно будет повторять еще не один раз. Все дело в том, что пернатые любят «красть» материалы у людей для постройки гнезд. Вытаскивая мох и паклю из щелей и стыков, они нарушают целостность герметизации и придают деревянному срубу неряшливый растрепанный вид. Ветры тоже ухудшают внешний вид стен. Что касается такого материала, как пенька, то она подвержена атакам моли, которая своей деятельностью наносит вред заделке.

Зная эти недостатки природных утеплителей, производители строительных материалов выпускают более совершенные герметики для улучшения качества утепления всех щелей, швов деревянного дома. Чем же хороши современные утеплители стен?

Как утеплить стены ленточной паклей и льняной веревкой?

Одним из улучшенных герметиков является натуральная пакля в рулонах. Производится она изо льна, который вначале хорошо прочесывают на кардочесальных машинах, затем поляризуют волокна и превращают их в ленту шириной 15 см. Далее волокна очищают от различных примесей. В результате получается отличный шумо- и теплоизоляционный материал с хорошими водостойкими свойствами.

В отличие от обычной пакли ленточная легче и плотнее укладывается между стыками, она при своей мягкости не такая ломкая.

Схема последовательности наружных работ по заделке трещин в бревне.

Благодаря натуральности материала стены сруба отлично дышат и не загнивают. Заделка швов из ленточной пакли более прочная, и птицам нелегко вытащить ее из щелей. Укладывают рулонный материал, как и обычный, вдоль венцов и по их краям с помощью стамески или специальной конопатной лопатки, тщательно подтыкая края ленты внутрь каждого шва и щели. В результате получается надежная герметизация между бревнами, а внешний вид сруба довольно привлекателен.

Еще красивее смотрится дом, утепленный с помощью льняной веревки. Такая герметизация швов называется канатной. В качестве утеплителя применяют трехпрядную веревку изо льна, которую закрепляют на шве при помощи скоб или гвоздей. Для работы по герметизации сруба нужны следующие материалы и инструменты:

• рулетка или линейка;
• ножницы;
• льняная веревка;
• молоток;
• короткие гвозди;
• скобы металлические;
• кисточка;
• древесная пропитка.

Приобретенную льняную веревку помещают по линии межбалочного шва и через каждые 15 см, хорошо натянув ее, забивают в брус скобу или гвоздь с небольшой шляпкой. На углах деревянного дома расстояние между крепежом может быть меньшим. Чтобы веревочная заделка швов смотрелась эстетично, при вбивании гвоздей или скоб выполняют следующее действие: сначала немного раскрывают прядь веревки, затем забивают крепеж, подворачивают саму веревку к стенке сруба и натягивают ее. Прядь закрывается, а скоба или шляпка гвоздя скрыты под ней от посторонних глаз.

Когда герметизация швов натуральным канатиком изо льна завершена, следует позаботиться о ее сохранности на долгое время. Для этого нужно взять защитную пропитку для древесины и тщательно обработать ею все веревочные кантики. Можно выполнять данную процедуру, пропитывая заодно и сами бревенчатые стены. Несмотря на то что процесс герметизации всех швов деревянного дома довольно долог, он несложен, и можно выполнить его, не прибегая к помощи других людей. Канатное утепление швов в деревянном доме обладает высокой надежностью, отлично защищает сруб от влаги и придает строению необычный, но привлекательный вид.

Как загерметизировать швы с помощью акриловых герметиков?

Растет популярность и такого способа заделки щелей и стыков, как «теплый шов», для него используют герметики на основе акриловой смолы. Эти утеплители выдерживают воздействие всех факторов, наносящих деревянному дому вред. Преимуществом акриловых герметиков является эластичность, позволяющая материалу сжиматься и разжиматься в зависимости от ситуации. Благодаря гибкости герметика утепление деревянного дома проводится лишь единожды, ведь срок службы у материала очень долгий. Красивый цвет герметика (бежевый или кремовый) будет отлично гармонировать с древесиной сруба. Для работы по герметизации щелей и швов понадобится приобрести и подготовить:

• акриловый герметик;
• степлер со скобами;
• монтажный пистолет;
• полиуретановый шнур-уплотнитель;
• ножницы;
• рулетку;
• шпатель;
• распылитель для воды;
• чистую мягкую тряпку.

Если планируется утеплить швы бревен деревянного дома, которые прежде были законопачены мхом или паклей, то вначале потребуется удалить всю старую заделку. Далее надо будет в каждый горизонтальный и вертикальный шов на глубину 5 мм заложить по его центру шнур из полиуретана. Он нужен для того, чтобы снизить расход герметика и сделать его нанесение более аккуратным. Шнур прокладывают по линии шва и закрепляют его между бревен с помощью степлерных скоб каждые 12-15 см. После этого выполняется заделка швов монтажным пистолетом, заполненным акриловым герметиком. Акрил осторожно наносят на шов по всей длине. Ровность шву можно придать затем с помощью шпателя. Для удобства шов смачивают водой из разбрызгивателя. Если на бревна сверху и снизу попал герметик, его легко удалить с них влажной тряпочкой. В результате получится аккуратный и красивый шов. Герметизация швов рулонной паклей, веревочным шнуром или акриловыми герметиками послужит гарантией того, что деревянный дом будет радовать своих хозяев теплом, надежностью и красивым внешним видом.